diver

Tak pomyślałem. Język wodorowy wylazł, więc chyba foto się udało, nawet bez L-ki?

Ale ta woda sama odparuje. Szybciej lub wolniej. Jeżeli chcesz szybciej, to nie zamykaj dekla do odparowania. Ale nawet jak odpruje wolniej (przy zamkniętym deklu), żadnej szkody nie będzie. Gdy przy niskiej temperaturze zewnętrznej wnoszę swoją tubę z tarasu do domu, wszystko (włącznie z LG) zaparowuje natychmiast. Czasem zostawiam więc otwarte dekle tuby głównej i guidera. Newton nie jest całkiem szczelny, więc nawet jak zamkniesz dekiel, nie będzie problemu z odparowaniem. Będzie to tylko trwało nieco dłużej.

A po co unikać kondensacji po sesji? Samo odparuje, szybciej lub wolniej.

Po sesji nie widzę specjalnego sensu "sztucznego" suszenia tuby. Zostaw otwarty dekiel, jeżeli chcesz żeby szybciej odparowało. A nawet jak założysz dekiel i tak odparuje, tylko będzie to trwało dłużej. Suszarki używałem natomiast wielokrotnie w trakcie sesji, gdy nie miałem już wyboru. Wiąże się to niestety z przerwaniem sesji, a po osuszeniu lustra odczekaniu aż znów się ochłodzi, żeby złapać poprzedni focus.

Kadzisz Łukasz, kadzisz. Niemniej dziękuję. Ech, "przez Ciebie" przejrzałem znów posty z tego wątku. Jak sam widzisz, dyskusja teoretyczna nie doprowadziła do żadnych sensownych praktycznych wniosków. Mam tę grzałkę LG cały czas, ale dawno jej nie używałem. Nie miałem jakoś takiej potrzeby, bo dawno nie zdarzało mi się focić w upiornie wilgotnych warunkach i nie miałem problemu roszenia LG. Jeżeli problem wróci (to znaczy warunki będą bardzo niekorzystne), będę dalej próbował używać grzałki. Spróbuję też zamknąć tubę od tyłu, bo tego jeszcze nie próbowałem. Albo po prostu zrezygnuję z focenia w takich warunkach. Fabrycznego wentylatora używam jedynie do przyspieszenia chłodzenia LG przed sesją. Kilkanaście minut przed sesją wyłączam go. Mój wentylator ma ciąg "w dół" czyli na zewnątrz tuby. Nie mam pojęcia, czy jest on w stanie wywołać jakąś widoczną cyrkulację powietrza wewnątrz tuby, bo szczeliny pomiędzy celą a tubą są symboliczne. Stale stosuję oczywiście własnej roboty grzałkę LW, więc LW mam zawsze bez rosy. Odrośnika już właściwie nie używam, nie zauważyłem żeby przynosił mi pożytek w sensie ochrony LG przed roszeniem.

Właśnie niedawno je włączyłem i nauczyłem się z nich korzystać. Wyniki są całkiem niezłe.

Gromada w Perseuszu nazywana bywa "Running Man Cluster" lub "Magic Pentagram Cluster". Razem z NGC1528 została opisana jako m&m double cluster. Obydwie gromadki prezentował w jednym kadrze kolega @Tuvoc w wątku https://astropolis.pl/topic/78034-podwójna-gromada-m-m-ngc-1528-ngc-1545/ Gromada jest "rzadziutka" i mało charakterystyczna. W sumie trudno ją wyłapać z tła otaczających ją gwiazd. Jak to zwykle bywa, najjaśniejsze gwiazdy w obszarze wizualnym gromady prawdopodobnie do niej nie należą. Gromada składa się więc z wizualnie słabych gwiazdek. Trumpler type: II2p Jasność wizualna: magV 6,4 Rozmiar wizualny: ~18' Odległość: ~2320 ly Wiek: ~280 mln lat ----- Jak zwykle informacja o kilku najjaśniejszych gwiazdkach kadru. b Per (HD26961): jasność wizualna magV 4,59; typ widmowy A1III; podwójna spekroskopowo HD27084: jasność wizualna magV 5,48; typ widmowy A7IV HD27292: jasność wizualna magV 7,31; typ widmowy K2+III; WDS 04210+5015A HD27277: jasność wizualna magV 8,19; typ widmowy G6III; WDS 04210+5015B Gwiazdy tworzą wizualny układ podwójny o separacji ~71". HD27276: jasność wizualna magV 7,85; typ widmowy K2; WDS 04209+5023A Tworzy wizualny układ podwójny z gwiazdką UCAC4 702-029820 o separacji ~17". HD27395A: jasność wizualna magV 7,44; typ widmowy G9II; WDS 04218+5002A HD27395B: jasność wizualna magV 9,17; typ widmowy B8IV; WDS 04218+5002B Układ podwójny o separacji ~2" (na fotce nie rozdziela się oczywiście). ----- Setup: iOptron CEM70G, UNC 1000/f5, ZWO ASI294MC Pro, filtr Baader IrCut Moon&Skyglow Zbieranie: APT, 90 x 120 s RGB, gain 180, temp. -10, SQM 19,56 Obróbka: DSS, PIX, GIMP2, crop 3720 x 2790 , resize 2000 x 1500 W kadrze widać wiele wyraźnych ciekawych układów drobnych gwiazdek, o różnych kształtach, które z pewnością można byłoby opisać jako asteryzmy. Puściłem nieco wodze fantazji...

Coś dla mnie! Fajnie wyszło. Mam tylko jedną uwagę. W kadrze znajduje się kilka gwiazd typów widmowych B (np. HD11471, HD11162, TYC 4036-2407-1), które zdecydowanie zasługują na odrobinę niebieskiego koloru. I tego niebieskiego mi brak. Jak to się mogło stać, że ja nie mam IC166 w swoich planach? Właśnie dopisałem.

Kliknij w swój własny link do narrobanda i zobaczysz cenę 205,69 EUR. Inaczej nie potrafię Ci pomóc.

Bez darków będzie ciężko. Zauważ, że w DSS proces "Cometics" opisany jest jako "Post calibration..." A więc najpierw darki, które w procesie kalibracji pozwolą wywalić stałe hot i cold pixele, a dodatkowo można jeszcze "Cosmetics" żeby wyczyścić te pozostałe. Uważam, że w DSS działa to całkiem nieźle.

Usuwa i potrafi nie rozwalić gwiazd. Trzeba spróbować ustawień suwaków w zakładce "Cosmetics". Można też zrobić sensowną i delikatną dekonwolucję gwiazd (tu mowa akurat o PIX). Stosuję ją dość często. Oczywiście nie taką, jaką popełniłeś.

Hmm... Baader czy może jednak Astronomik, bo Optolong raczej nie. Za tani jakiś i nikt nie używa. A ZWO odpada, bo to chyba jakiś szajs. Hmm... Baader czy może jednak Astronomik, bo Optolong raczej nie. Za tani jakiś i nikt nie używa. A ZWO odpada, bo to chyba jakiś szajs. Hmm... Baader czy może jednak Astronomik, bo Optolong raczej nie. Za tani jakiś i nikt nie używa. A ZWO odpada, bo to chyba jakiś szajs. Hmm... Hmm... 1,25" czy może 31 mm? W sumie do ASI1600 wystarczy 1,25". Hmm... 1,25" czy może 31 mm? W sumie do ASI1600 wystarczy 1,25". Hmm... 1,25" czy może 31 mm? W sumie do ASI1600 wystarczy 1,25". Hmm...

Wskazałeś inny zestaw filtrów RGB, niż ja wybrałem. Czym się różnią, mogę domyślać się z opisu i załączonych wykresów. Ten pierwszy (tańszy). Astronomik ASLRGB1 - LRGB Filter set, 1.25 inch Filter set especially designed for astrophotography with CCD cameras, providing a natural color reproduction of celestial objects. Ten drugi (droższy bez L, który trzeba osobno dokupić) Astronomik Deep Sky RGB Filter Set 1.25" (M28.5) Using Astronomik Deep-Sky RGB filters will benefit your imaging and will provide you with the highest-quality data for amazing images with unsurpassed sharpness, contrast and vivid colors. Jeżeli zaś chodzi o filtry SHO, to w teleskopexpress są droższe niż u producenta. Nie wiem więc, jak za wszystko skalkulowałeś te 3350 PLN.

Jak to jedną małą niewyraźną fotką można wywołać wielką falę dyskusji... Gratulacje Agato albo Agacie!

Generalnie niezłe w odbiorze, ale środek jest praktycznie białą plamą. Można jeszcze kombinować w obróbce - jakieś HDR na przykład.

Wybacz @_Spirit_, ale moocno przesadziłeś z tą punktowością. Gwiazdki Spirita są poza klasą. Nie idź w tę stronę, bo Spirit prowadzi Cię na manowce.

Pełna zgoda, ale gdybyś nie wiedział że to APO, reakcja byłaby inna?... Przyznaję, gdzieś tam w głębi duszy myślę podobnie: APO raczej bez spajków. A jednak z drugiej strony dobre spajki z reflektorów (HST choćby) często są podziwiane. Można by nawet rzec, że dodają gwiazdkom uroku.

Nie zgadzam się @Grzędziel. W Newtonie nie przeszkadza, a w APO przeszkadza? A niby dlaczego???

Rzeczywiście zrobiłem samodzielnie dwie spajkownice do refraktorów. Ale też miałem gwiazdki kwadratowe. 1 mm to moim zdaniem do tej apertury za grubo. Spróbuj zejść poniżej 0,5 mm. Ja do swojego TS76EDPH też mam w planie spajkownicę. Będzie kolejny eksperyment.

Ładnie i naturalnie, ale IC1396 jest dla mnie kolorystycznie trochę płaskie. Brakuje mi większej saturacji kolorów.

Bardzo efektowne z tymi spajkami. Doceniam tę spajkownicę. Gdyby spajki były sztuczne, dostałbyś ode mnie bana. Może trochę za grube masz ramiona tej spajkownicy, bo gwiazdki są nieco kwadratowe.

Myślę o 31 mm, bo takie mieszczą się w kole ZWO 8x. Nie wiem, czy kiedykolwiek kupię kamerę z formatem APS-C. A do ASI1600 z kołem ZWO wystarczyłyby 1,25".

Poniżej linki do strony producenta. L : 55 EUR RGB : 269 EUR SII : 199 EUR Ha : 199 EUR OIII : 199 EUR Razem: 921 EUR ~ 4233 PLN, więc faktycznie poprzednio trochę za dużo policzyłem. Mógłbyś podać linki do teleskopexpress, gdzie widziałeś te zestawy?

Teraz jasne. Charakterystykę podobną do L-2 ma raczej większość filtrów UV/IR cut innych producentów. Więc to chyba faktycznie najbardziej uniwersalny model Astronomika i najbardziej "bezpieczny". Też chyba wybrałbym właśnie ten. Zwracaj. Tym bardziej że zamówiłeś (pewnie z rozmysłem) nowszy model o nieco lepszych charakterystykach. Ja też zamówiłbym te nowsze. Dałeś mi do myślenia z tymi Astronomikami. Kuba zresztą też. ~4600 PLN za komplet LRGB+SHO to może nie majątek, ale to o 2000 PLN drożej od kompletu Optolonga i 1500 PLN drożej od kompletu Baadera. W wyższą półkę niż Astronomik na razie nie zainwestuję, bo to absolutny początek mojej przygody z kamerą mono.

Ja mam podobnie. Też cały czas się uczę i skwapliwie korzystam z różnych podpowiedzi. A M33 do tej pory nie popełniłem.