MateuszW

Tego akurat nie, próżnia to świetny izolator Przestaje działać oddawanie temperatury przez przewodnictwo i konwekcję, pozostaje promieniowanie. Schłodzić coś w kosmosie jest dużo trudniej, niż w atmosferze.

W astrofotografii generalnie zdjęcia wręcz muszą być niezmiernie spłaszczone tonalnie, co zachodzi już na etapie wyciągania, które zwykle jest logarytmiczne, a wynika to z faktu ogromnej różnicy jasności między jasnymi i ciemnymi partiami, niemożliwymi do wyświetlenia liniowo przez monitor, bez przepalania lub obcinania do czarnego większości kadru. Zaburzamy więc liniowość, żeby zmieścić się w ograniczonej dostępnej dynamice monitora. Na końcu oczywiście zostaje pewne pole do regulacji, bo można ciemne partie bardziej zbliżyć do czarnego, a np środkom gwiazd pozwolić się trochę przepalić, ale dużo zmienić się nie da, bez łamania "dobrych zasad" o np niewycinaniu do zera ciemnych partii (wszak kosmos nigdzie nie jest czarny, a wycięty do zera piksel oznacza utratę informacji). Mi ogólnie bardzo podoba się taka dynamika, jaką pokazał MaPa I Gratuluję ogólnie zdjęcia.

To wpływa na lekko większy moment obrotowy silnika, a jeśli obciążenie nie jest na granicy jego możliwości to 5V będzie ok.

SkyTracker na luzie da radę, sam go używam z Samyangiem 135 i cięższym body.

To mają być równoległe.

Moim zdaniem to jest piękny i intensywny air-glow, a nie żadne chmury Wskazuje na to zielonkawy kolor i taka struktura pasemek.

W tej chwili ich nie ma, bo ilość osób posiadająca gogle, które mogłyby skorzystać z usług tego sklepu jest znikoma. Druga sprawa to na pewno cena - samo zrobienie tej "gry" plus co ważniejsze - tworzenie modeli 3D każdego produktu. Być może na rynku komputerowym ma to jakiś sens, bo producenci dysponują na ogół takimi modelami używanymi w produkcji, tylko ich nie udostępniają (ale mogliby). Ale jakiś tańszy lub mniejszy rynek - raczej jest nieopłacalne z definicji. No i kwestia wygody - nie każdemu będzie się chciało z tego korzystać, nawet posiadając potrzebny sprzęt, bo wystarczy mu zobaczyć zdjęcie/film, a nie chce mu się zakładać gogli. To raczej bardzo odległa perspektywa, o ile w ogóle kiedyś się przyjmie (a wtedy już zapewne w innej postaci). Twój kolega raczej może sobie darować czekanie

Pierwsza strona nic nie znajduje, druga znalazła jedno zdjęcie, ale przypisane do innego modelu aparatu. Dla próby zrobiłem test z moim innym aparatem i zwróciło kilka zdjęć też dla innego modelu - wygląda na to że numery seryjne nie są niepowtarzalne pomiędzy modelami. Także tutaj raczej jest czysto. Sprzedawca odpisał, że to mogło być uszkodzenie właśnie np od statywu, co moim zdaniem jest niemożliwe. Jest też świadomy, że numer jest też zapisany elektronicznie, bo sam zaproponował jego odczytanie. To by wskazywało, że nie obawia się tego numeru, czyli że jest ok. Czy da się jakoś aparat shakować i go zmienić... nie mam pojęcia. To sprawdziłem, bo też była akcja serwisowa tego modelu, ale wg SN odczytanego ze zdjęć wynika, że ten egzemplarz nie miał wady. Więc to raczej nie to.

Jeśli to kradzież, to doskonale rozumiem sytuację prawowitego właściciela i chciałbym, aby sprawiedliwości stała się zadość. Ale z drugiej strony, nie chcę, żebym to ja miał sponsorować złodzieja, jeśli nie uda się go znaleźć. Gdybym miał gwarancję odzyskania pieniędzy, to poszedłbym to sprawdzić bez wahania - ale właśnie się waham, bo mogę sam wyjść na tym nagorzej. W ogóle to ten system powinien być tak skonstruowany, żeby zachęcać ludzi do zgłaszania się, a nie odstraszać, bo to w interesie każdego z nas... To jest za duża kwota, żebym sobie tak brał "na klatę". Faktycznie istnieje możliwość, że ktoś wymieniał obudowę, to jakaś sensowna sytuacja, ale to raczej należy do rzadkości.

O tym nie pomyślałem... Ogólnie aparat ma mały przebieg i wizualnie też jest w świetnym stanie. Naklejka na pewno nie zdarła się od statywu, nie ma po niej śladu. To można sprawdzić na dowolnej komendzie w jakiejś ogólnopolskiej bazie? Da się to zrobić online?

Kupiłem używanego Nikona i okazało się, że ma on usuniętą tabliczkę/naklejkę z numerem seryjnym, jaka znajduje się od spodu korpusu. Macie może pomysł, po co ktoś to zrobił i czy może to oznaczać jakiś problem / próbę ukrycia czegoś? Generalnie numer seryjny udało mi się odczytać z exif zdjęć, także i tak go znam... Mogę coś zrobić z tym numerem, sprawdzić go na jakiś stronach w celu znalezienia... no właśnie, czego? Ogólnie ten model był objęty akcją serwisową w związku z wadą fabryczną i dotyczyła ona pewnej grupy numerów seryjnych, ale sprawdziłem - i numer odczytany przeze mnie nie należy do tych wadliwych. Ogólnie dziwna sytuacja i na razie nie wiem co o tym myśleć. Aparat teoretycznie wydaje się w pełni sprawny.

Określenie "zmasakrowane" sugeruje, że to autor zdjęcia je zmasakrował w obróbce, tj przegiął z "suwakami" / wyciąganiem itp. Tymczasem tutaj pod względem obróbki zdjęcie jest świetne, a jedyny mankament to wada typowo sprzętowa, na którą autor nie ma wpływu (no... może zmienić sprzęt). Dlatego uważam, że to określenie jest bardzo nie na miejscu. Trudno mi powiedzieć, czy to co widać w rogach to po prostu koma (niektóre jasne obiektywy mają niemożliwą do pozbycia się nawet przy przymykaniu komę), czy koma + dodatkowe skrzywienie czegoś. Przydałoby się zdjęcie bez pierwszego planu, żeby to lepiej ocenić. Tym "skrzywieniem" może być niepoprawna kolimacja samego obiektywu, albo krzywe zamocowanie matrycy w aparacie. Ale raczej głównym składnikiem jest tu koma. Mi osobiście taka koma na szerokich zdjęciach z krajobrazem prawie zupełnie nie przeszkadza, ma dużo mniejsze znaczenie, niż na zdjęciach typowo DSowych. Gratuluję świetnej pracy!

Grzałka na obiektyw to powszechnie stosowana i skuteczna metoda radzenia sobie z rosą. Ogrzewa ona tylko minimalnie soczewkę i nie wpływa to negatywnie na jakość obrazu. Odrośnik sprawdza się podczas umiarkowanie wilgotnych nocy, ale często jest taka wilgoć, że prędzej czy później każdy odrośnik się podda.

Ja nawet nie wiedziałem że można wyświetlić takie opisane zdjęcie Ale tak, po alignacji tym programem zawsze jest tego typu offset. Traktuję to jako zgrubną alignację i potem robię plateslove w programie do akwizycji i na koniec usuwam ten pierwszy punkt. Z 5,2 to może kwestia kropka/przecinek? Spróbuj kropki.

Ziściły się najczarniejsze scenariusze. Pomimo utrzymywania miejsca i czasu transportu teleskopu przez ocean w ścisłej tajemnicy, piraci zdołali namierzyć statek transportowy i porwać warty 10 miliardów dolarów teleskop Jamesa Webba. Ponadto, porwano dwóch ważnych pracowników NASA oraz ich psa: Agencja NASA na razie wstrzymuje się od komentarza, ale z nieoficjalnych źródeł wiadomo, że piraci zażądali usunięcia z orbity wszystkich satelitów Starlink i wstrzymania dalszych lotów, gdyż jak twierdzą, uniemożliwiają im one nawigowanie statkiem według gwiazd.

Napisz na PW, zorganizujemy

ZWO EAF to jedyny focuser, który możesz użyć do AsiAir, więc jeśli ją planujesz, to nie masz wyjścia. DreamFocuser stworzyłem z myślą zarówno o sterowaniu z komputera, jak i samodzielnie i moim zdaniem jest on najwygodniejszą opcją w takim zastosowaniu (wiadomo każdy chwali swoje ). Astrolink ma dużo więcej funkcji, bo to nie jest tylko focuser, ale cała centralka do sterowania zasilaniem / grzałkami / itp, także to zależy od Ciebie, czy potrzebujesz tych funkcji, czy szukasz samego focusera. Zarówno DreamFocuser, jak też Astrolinka możesz używać na Windowsie lub Linuksie (np wspomniane astroberry), ale jeśli cenisz sobie prostotę, to moim zdaniem lepiej pozostać przy Windowsie lub przejść na AsiAir (opcja znacznie droższa). A generalnie, to o jakim wyciągu / teleskopie rozmawiamy?

Ale nie rosną. Chyba że akurat zmieniłeś pracę z jakiejś kiepsko płatnej na bardzo dobrze płatną. Synta 8" w ciągu 6 lat podrożała o 100%. Nie sądzę żeby w jakiejkolwiek pracy pensja została w tym czasie podwojona.

A Michała Kałużnego pytałeś? Ogólnie nie widzę opisu pod A7 mk3, jedynie mk2. W jego przypadku problemem jest nierozdzielny filtr, więc trzeba go zastąpić jakimś ir-cutem. Można by spróbować zastosować baadera canonowego, albo może wystarczy filtr nakręcany na obiektyw. Druga kwestia to regulacja matrycy - niestety nie umiem stwierdzić po zdjęciach, czy ona jest. Jeśli jej nie ma, to murowana potrzeba baadera w cely wydłużenia backfocusa, albo... modyfikacja adaptera do obiektywu. Przecież to bezlusterkowiec z krótkim backofocusem, więc trzeba by jedynie skrócić jakoś adapter na obiektyw ze standardowym backfocusem.

Tylko o jakiej skali myślisz? Robienie kilkuminutowych ekspozycji na drobniutkiej skali mija się z celem z powodu seeingu, który nie pozwoli uzyskać więcej detali, niż masz bez barlowa. Albo musi to być luckyimaging na króciutkich klatkach, albo przeprowadzka do Chile.

TeamViewer jest znacznie szybszy, choć u niektórych lubi czasem się rozłączać (a u innych działa). Niektórzy chwalą też AnyDesk. Przetestuj który najlepiej działa.

Generalnie ilu ludzi, tyle możliwości i każdy broni swojego i uważa, że właśnie to jego jest najlepsze

Oczywista rzecz to zdalny pulpit Na polu może być laptop albo mikro pc, połączony po wifi z domem albo dedykowana sieć. No i tyle. Ja mam miniaturowy komputerek przyklejony do tuby.

Redukcja napięcia zasilania w driverze z ograniczeniem prądowym nie ma dużego sensu, to się sprawdza w prostym mostku H typu "włącz wyłącz". W driverach typu DRV8825 ten potencjometr służy do ustawienia napięcia na pinie mierzącym napięcie odniesienia. Można go zastąpić DACem procesora i sterować nim dowolnie. Zresztą nawet drivery ze sterowaniem cyfrowym, zwykle mają taki pin, a sterowanie cyfrowe ma jakąś ograniczoną rozdzielczość (choć zapewne wystarczającą tutaj).

Jeśli nie używasz mikrokroków (nawet półkroku), to możesz wyłączać. Ale jak używasz, to wyłączenie spowoduje utratę pozycji i przeskoczenie na najbliższą, stabilną pozycję. Najlepsza opcja to zmniejszenie prądu w czasie bezruchu, tak to działa w moim focuserze i chyba kilku innych.