rambro

Osobiście zamiast drabiny wolałbym genialną konstrukcje tego typu z trzecim lustrem http://www.millseyspages.com/astro_pages/la_palma/nasmyth.html Newtona w miarę łatwo przerobić na Cassegraina, wymieniając LW. W oryginalnej wersji rozwiązanie nie jest zbyt mobilne. Poniżej "Nasmyth focus" w teleskopie 24" Dobson ala taczka .

Mam tego typu drabinę, tylko niższą. Kupiłem ją na promocji w OBI. Nie używam jej do teleskopu. Jestem z niej bardzo zadowolony. jest stabilna i zajmuje mało miejsca w domu. Nie wiem, czy ta podlinkowana jest równie dobrze wykonana, ale sama idea tego typu składania drabiny jest udana.

Znalazłem kolejne klony https://pl.aliexpress.com/store/group/Telescope-Camera/1918400_506690055.html?spm=2114.12010615.0.0.0o3Ien Producent chyba ToupTek, tylko inny brand. Podobne kamerki pod swoim logo sprzedaje Altair Astro https://www.altairastro.com/planetary-imaging-autoguiding-cameras/

Napisałem PW w sprawie ES 14mm. Proszę o krótką rezerwację.

Na jakim poziomie jest ten ampglow względem tła na darkach w ASI1600, może w CCD "zginąłby" w szumie odczytu ?. Oglądałem przykład m27 narrowband i nie widzę problemu z ampglow.

Ten program jest skryptem wykorzystujący narzędzie: http://davinci.asu.edu/index.php?title=Main_Page Musisz pobrać i zainstalować Davinci. Poprzez edycję w jakimś edytorze tekstowym ustawić odpowiednie opcje dla Windows w pobranym pliku skryptu (ścieżka do Davinic w zależności od systemu operacyjnego). Uruchomić program z linii poleceń cmd z odpowiednimi parametrami według informacji na stronie autora.

Nieaktualne.

PW

Jak jest dostępny to kupuję. pw

Maskę zakłada się na pająka np. tak jak tutaj: http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=fr&tl=en&u=http://serge.bertorello.free.fr/antiaigr/antiaigr.html Nie trzeba przerabiać teleskopu, aby wypróbować.

Ten wątek dotyczy podobnego tematu: http://astropolis.pl/topic/52361-spajki/

Znalazłem program umożliwiający sterowanie montażem za pomocą SkySafari. Wymagania są następujące: - aplikacja WiFi Scope do pobrania http://www.mainsequencesoftware.com/Releases - montaż podłączony do komputera PC kablem RS232, USB itp. - zainstalowany sterownik ASCOM montażu - sieć WIFI lub połączenia Aa-Hoc pomiędzy telefonem a PC - telefon Android lub Iphone z aplikacją SkySafari Główną zaletą jest to, że nie potrzeba kupować modułu Bluetooth ani SkyFi. Program na PC zastępuje moduł SkyFI. Konfiguracje jest prosta i dobrze opisana w instrukcji. Ważne, aby niezależnie jaki posiadamy montaż w ustawieniach Sky Safari wybrać teleskop Meade LX 200 Classic. Program komendy LX200 tłumaczy na odpowiednie polecenia ASCOM i przekazuje sterownikowi do wykonania. Za pomocą Skysafari można wykonywać GOTO, przesuwać montaż na obiekt oraz synchronizować (alignować) pozycję montażu. Prędkość ruchu jest ustawiana za pomocą suwaka. Odpada problem z zasięgiem i plątaniem się kabla od pilota.

Sprzedam okular taki jak ten https://www.astrozakupy.pl/okular-meade-seria-5000-plossl-26mm/464/ Okular o świetnej transmisji i dobrej korekcji. Mój egzemplarz jest w idealnym stanie (pełen komplet sklepowy). Cena 260 zł + 10 zł przesyłka Pocztą Polską.

W ognisku nie będzie to zauważalne. Pewnie będzie to widać daleko poza ogniskiem. Jeżeli gwiazdki nie są idealne to nie jest przyczyną. LW może być nawet kwadratowe.

wtw - Prośba, jak uda Ci się zrobić dobry stack zapisz konfigurację DSS do pliku i wrzuć na forum. Według mojego rozeznania tematu przyczyny są takie ja pisze MateuszW tzn rotacja + dystorsja. Nawet na tym lepszym stacku efekt całkowicie nie zniknął. Czytałem w sieci, że wybranie klatki z połowy sesji jako referencyjnej + stackowanie w DSS jako mozaika powinno pomagać. Domyślam się, że jak DSS składa mozaiki to wspólne fragmenty nieba mogą pochodzić z różnych części kadrów (o różnej dystorsja), więc DSS musi jakoś sobie z tym radzić.

Canon 60D, 10s x 68, ISO3200, Tamron 17-50 f.28 ( ustawiony na 17mm, f3.2), przeskalowane 50%. Składane w DSS. Przy okazji jak sobie radzicie z rotacją pola przy foto ze statywu?. Jedyne co w tym temacie zrobiłem, to w DSS wybrałem klatkę ze środka sesji jako referencyjną.

KP=6 to dane z poprzedniej nocy. Obecnie według tego źródła http://www.aurora-service.eu/aurora-forecast/wynosi 3.67.

Polecasz jakiś konkretny model dla amatora (nie kosztujący fortunę) ?

Uwzględnij, że biegun magnetyczny nie pokrywa się dokładnie z osią obrotu ziemi .

Te bafle na fotce nie służą zasłonięciu łapek tylko ogólnie poprawie kontrastu. Pierwsza jest obejma mocowania korektora, dalej specjalne bafle na przeciw wyciągu i kolejne bafle dla poprawy kontrastu. Napisz, co chcesz osiągnąć poprzez tą modyfikację ? Jeżeli zasłonić łapki/fazkę lustra, brzeg itp, to trzeba dać diafragmę blisko lustra, ale na tyle daleko aby jeszcze był przepływ powietrza. Jeżeli ogólnie stuningować w celu poprawy kontrastu to warto dać więcej bafli. Konkretne miejsca można policzyć np. programem https://stellafane.org/tm/newt-web/newt-web.html

1. Między łapkami a lustrem - chyba średni pomysł bo łapki nie mogą dociskać lustra - ma być szczelina o grubości kartki papieru. Łapki tylko zapobiegają wypadaniu lustra, ale nie powinny go naciskać. 2. Śruby dociskają diafragmę do łapek - wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem. Minus to nieco utrudniony przepływ powietrza. Gorące powietrze ze studzącego się lustra będzie wpadać w pole widzenia i degradować obraz (tube currents) do czasu wystudzenia LG. 3. Na wlocie tuby - nie bardzo rozumiem jak ma zasłonić łapki?. Zmniejszenie średnicy na wlocie może zwiększyć winietowanie. Osobiście mam taką diafragmę nad łapkami ale zamontowana niezależnie od śrubek do przykręcenia łapek. Dzięki temu jest trochę wyżej i mniej blokuje przepływ powietrza. Nie zakrywa łapek całkowicie, co pomaga ocenić kolimację, Za to fazka i ostatnie mm lustra są zakryte. Ciekawe rozwiązanie jest w Mak-Newtonach Intesa gdzie diafragma jest umieszczona na falbankach z blachy, dzięki czemu nie blokuje przepływu powietrza.

Kiedyś według tej instrukcji z kolegą skolimowaliśmy SN 6". Jeżeli potrafisz skolimować Newtona z tym też sobie poradzisz. LW kolimuje się podobnie jak w zwykłym Newtonie. Jeżeli masz obawy to może za pierwszym razem nie ruszaj korektora - pomiń krok z jego centrowaniem. Uważam jednak, że warto sprawdzić jego wycentrowanie bo jak raz dobrze zrobisz kolimację LW to ten teleskop trzyma ją bardzo dobrze i pewnie więcej nie będziesz musiał jej wykonywać. Kolejne operacje wykonuj w pozycji horyzontalnej, tak aby w przypadku zbyt dużego poluzowania śrubek czy pierścienia LW nie spadło na LG. 1. Sprawdź czy trzeba ustawiać rotację LW. Jeżeli tak to poluzuj pierścień jak w instrukcji. Może być ciężko odkręcić. Najprostsza jest metoda ustawiania rotacji LW nr. 2 z instrukcji. Przekręć LW jak na obrazku i dokręć pierścień z powrotem. 2. Następnie trzeba tak jak w zwykłym Newtonie wycentrować lusterko w wyciągu. Dobrze by było sprawdzić jeszcze prostopadłość wyciągu, ale jak jest oryginalny, fabryczny to raczej nie ma z tym problemu. W SN jest o tyle ciężej, że nie ma dostępu od przodu do LW, więc nie podłożysz białej kartki bez wyjęcia LG. LG wyjmuje się jak w typowym Newtonie. Jeśli wyjmiesz LG, to sprawdź jego wycentrowanie w celi i docisk łapek. Jeżeli jest nie centralnie to koniecznie wycentruj - najprościej, ale mało elegancko jest za pomocą taśmy izolacyjnej itp. Łapek mocno nie dokręcaj musi być tyle luzu aby pomiędzy LG a łapki dało się wsunąć kartkę papieru. Jeżeli nie wyjmiesz LG to nadal możesz ustawić LW, tyle że będzie to mniej przyjemnie. Bez białej karki na przeciw LW kontrast jest dużo gorszy a odbicia w LW trzeba na początku ignorować. Dla mnie jest to trudne, dlatego prawie zawsze wyjmuje LG. Za pomocą 4 śrubek ustawiasz pochylenie i offset w kierunku LG tak aby od strony wyciągu LW było widoczne jako wycentrowane koło (tak samo jak w Newtonie). Offset od wyciągu jest fabrycznie dobrze ustawiony. Nie ma pająka więc nawet nie da się offsetu poprawić bez klejenia. 3. Kolimujesz LG. W porównaniu do LW to bułka z masłem. Metoda według własnych preferencji. Ja osobiście stosuję metodę barlowed laser, potwierdzoną pudełkiem od kliszy. Nie polecam lasera bez barlowa. Kolimator laserowy bez barlowa sam musi być idealnie skolimowany a do tego dobrze wycentrowany w wyciągu co jest mało powtarzalne w przypadku tanich modeli (można próbować okleić taśmą). Opisana metoda w instrukcji "Blue ghost" za bardzo mi się nie sprawdziła. Za to te duchy były czasem widoczne jak w kadrze klatki był jasny obiekt. 4. Jeżeli masz dostęp do kolimatora HOWIE GLATTER z nasadką wyświetlającą koncentryczne okręgi to na koniec możesz sprawdzić kolimację chuchając na korektor . Okręgi wyświetlane na korektorze powinny być ułożone centryczne względem obstrukcji/tuby. W SN oś optyczna musi się pokrywać z osią tuby. Trzy elementy muszą być razem skolimowane (korektor, LG i LW). Centralne ułożenie LG i korektora jest istotne. Powodzenia

Jaki posiadasz montaż i jakiego sterownika ASCOM używasz ?.

Olać takie prawo .

Księżyc z soboty 18.06. Miała być M92 ale problemy techniczne uniemożliwiły realizację planu. Na pocieszenie "ustrzeliłem" Łysego. Jednak klatka, trochę podbity kontrast i wyostrzone w Picassa. Mam więcej klatek ale jeszcze nie wiem jak się składa obiekty US. Sprzęt MN190 1000mm i Canon 60D.