lkosz

Z braku Słońca, gwiazd, planet i w ogóle wszystkiego, można zrobić sobie też biedną wersję - podobne zjawisko z dwóch kartoników w domu: https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_blister_effect

https://en.wikipedia.org/wiki/Black_drop_effect I nawet można trochęwypatrzyć https://www.youtube.com/watch?v=_7U5VbasKr4

napiszę czemu ja wybrałem quark chromo: - węższe deklarowane pasmo od wersji protuberancyjnej - mam dwa refraktory 152/1200 i 72/420 w sam raz pod quarka - chcę obserwować protuberancje w przybliżeniu, a nie całą tarczę słoneczną, co nie za bardzo licuje z malusim 40-50mm luntem. Za toi wada quarka, że ma wbudowanego silnego barlowa 4.2x nie jest dla mnie wadą - w 72ED z asi432 widzę +/- ćwiartkę tarczy, co jest dla mnie wystarczające - stabilizacja termiczna i jej zmiana daje możliwość obserwacji plazmy poruszającej się w kierunku teleskopu (niebieski fragment linii emisyjnej) i też zmienia troszkę kontrastowość tarczy - niestety to loteria jakościowa, i to droga; jest pochmurno więc nie tracę wiele, ale czas obsługi reklamacji zaczyna mnie już podpiekać

Najlepiej poczekać, aż domena się zwolni i wtedy kupić. Albo poczekać na naturalny spadek wartości. 2000 euro za tę domenę to gruba przesada. Na forach można włączyć filtr kierujący w linkach na inną domenę niż astrokrak, żeby zmniejszyć liczbę wejść i osłabić wartość.

czekają aż Słońce wyjdzie i sprawdzą, czy nie kłamię

ja mam, tzn miałem, pojechał na reklamację i od 1.5 miesiąca teleskop-express to testuje. Ponoć standardowe problemy z kontrolą jakości. Coś mam chyba przekoszone w torze optycznym w środku, co skutkuje takimi pasami i poświatą z jednej strony a tak obraz Betelgezy:

chyba trafiłem na ten sam film kiedyś, bo też mi nie działało. Problem rozwiązałem tak, że kupiłem pixa i trzaskam same zdjęcia monochromatyczne Nie zapominajmy o cassegrainach i pochodnych po ogołoceniu konta na większe SCT człowiek gorzej widzi wszystkie zniekształcenia przez długi czas. Generalnie achromaty są fajne, ale z wąskimi filtrami i do Słońca. W pozostałych przypadkach lepiej pomyśleć o czymś, co ma mniej upierdliwe zniekształcenia

zależy od skali w jakiej się robi zdjęcia, zdolności rozdzielczej teleskopu i zastosowania zdjęcia. Jeśli ta interpolacja odbywa się w pobliżu limitów rozdzielczości, to nie tracisz szczegółu. Jeśli zdjęcie jest w celu patrzenia, to oko ludzkie jest mało wrażliwe na brak szczegółu w informacji RGB, bardziej wrażliwe w informacji L (o to też oparta jest cała teoria sygnałów, gdzie na luminancję przeznacza się szersze pasmo). Jeśli chodzi o kwestie naukowe, gdzie analizuje się algorytmami, to tam już to robi różnicę. Powszechnie stosuje się stackowanie, z funkcjami typu drizzle, co samo z siebie poprawia parametry obrazu, a to jeszcze bardziej komplikuje odpowiedź na pytanie. Podsumowując: do celów amatorskich na stackach jest to przeważnie mało zauważalne/niezauważalne, choć są skale, gdzie to robi różnicę. To zależy. Zauważasz że kamery "planetarne" mają często małą rozdzielczość. Bo sprzęt to tylko część sukcesu. Odpowiedni materiał, dobry seeing, odpowiednio zestackowany, i wychodzi ładne zdjęcie Oczywiście planeta musi zająć więcej niż kilka pikseli więc ogniskowa oraz apertura też mają znaczenie Kamera mono nic nie wnosi samą swoją monochromatycznością. Jeśli odfiltrujesz część pasma np. jednym z filtrów RGB i ustawisz poprawnie ostrość, będzie pracował lepiej, bo zmniejszysz AC (to samo się stanie w kamerze OSC gdy ustawisz ostrość na konkretny kanał). Pozostałych zniekształceń tak już nie zredukujesz, a one też powodują chromatyzm. Tutaj pomaga zmniejszenie światłosiły. W sąsiednim wątku o walczeniu z AC z kamerą OSC było to dyskutowane szerzej, zerknij.

Na moje oko @Piotr K. ma rację. Matryca z maską Bayera ma mniejszą czułość od analogicznej matrycy bez tej maski. No i to jest prawda - każdy piksel wysyca się wolniej, bo ma przed sobą filtr pasmowo-przepustowy. Wywodzenie z tego wnosku, że ASI183MM + zestaw filtrów RGB zbierze szybciej materiał, niż ASI183MC z filtrem L z przodu jest już mocno śliskie (dla uproszenia wybrałem matrycę 183, mają tę samą deklarowaną QE=0.84). Spójrzmy na wykresy QE matryc: oraz transmisyjności filtrów ASI183MC + filtr L szybciej się wysyci na wybranych pikselach niż ASI183MM + wybrnany R/G/B. Jak powymnażać i przecałkować, to nie wyjdzie trzykrotna różnica.

Zależy jak ta korekta balansu działa... Pewnie jest jakimś przybliżeniem, choć najlepiej jakbyś wziął klatkę na komputer, rozdzielił kanały i ostrzył na każdy z osobna.

Między -10 a -15 nie ma aż takiej różnicy w szumie. Poza tym jeśli dobrze pamiętam, to 533 w upalne dni nie schładzają się do -15. W nazwach plików informacje kolejno: timestamp, ekspozycja, offset, gain, bin, temperatura. Materiał się składa jak z każdej kamery mono... w razie czego sumy md5 (gdyby serwer modyfikował pliki): 8ca12b84d859b5d34c17c6ef6948b210 raw_1673991039.1487646.exp_60000.off_40.gain_110.bin_1.t_-100.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiff 7ad37d903a3e107f511dfa4605a816c8 raw_1673991173.3156803.exp_120000.off_40.gain_110.bin_1.t_-97.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiff db68757687cc2e3f9eb96e9511c3447b raw_1673991364.6340046.exp_180000.off_40.gain_110.bin_1.t_-98.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiff d6d86418dbac7beacac164e8fecb04da raw_1673991984.411605.exp_300000.off_40.gain_110.bin_1.t_-101.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiff raw_1673991039.1487646.exp_60000.off_40.gain_110.bin_1.t_-100.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiffraw_1673991173.3156803.exp_120000.off_40.gain_110.bin_1.t_-97.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiffraw_1673991364.6340046.exp_180000.off_40.gain_110.bin_1.t_-98.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiffraw_1673991984.411605.exp_300000.off_40.gain_110.bin_1.t_-101.color_False.filter1_NULL.filter2_NULL.tiff czas ekspozycji zależy od apertury, ogniskowej, LP, filtrów i tego, co na obrazie. Od wielu czynników. W googlu i na youtubie znajdziesz dużo opisów jak to mniej-więcej dobierać. Z czasem nabierzesz wprawy. hcg jest 100, więc gain 100-110, lub 0, zależnie od w/w czynników. Czym wyższy, tym płytsza studnia i łatwiej uzyskać clipping na gwiazdach. offset ustawiam 40 dla tej akurat kamery, w necie znajdziesz dokładne wyjaśnienie czym jest schładzać - 0 to tak optymalnie, niższe temperatury zwiększają mocno zużycie prądu i ze spadkiem temperatury dają coraz mniej. Chyba we wszystkich kamerach przyjmuje się -15 stopni za absolutną granicę opłacalności. W chłodzeniu chodzi o to żeby nie było 40 stopni na matrycy, bo wtedy szum jest silny. https://astronomy-imaging-camera.com/product/asi533mm-pro tu masz wykres prądu ciemnego, uważaj tylko na skalę na osi Y, bo jest nieliniowa.

@beny @OnlyAfc lightów nie zrobię, teleskop zajęty, ale mogę zrobić kalibracyjne. Jakiej długości darki chcecie? Z wersji mono tylko, czy z MC też?

shopee też by odcinał... gdyby tylko stał się monopolistą. Temu przecież służyły te dumpingowe ceny i agresywny marketing.

ja po tej reklamie mózg myłem przez miesiąc...

podbijam temat - czy jest w planach przywrócenie dotychczasowej funkcjonalności statusów? W obecnym kształcie są bardzo niewygodne

bo mogą poza tym nie wszyscy, ja nie wydrukowałem ani jednej to jak trzymać w ręce kawałek złota i powiedzieć zblazowanym głosem: noo... żółte

można zamknąć, dziękuję

Zależy... jeśli będzie na wydruk działała jakakolwiek siła (poza grawitacją), to ABS się odkształci. Powyżej 85 stopni robi się już podatne. PLA i PETG całkowicie odpadają. adapter można sklecić z rur metalizowanych (te takie mające ścianki wypełnione czymś wełnopodobnym) - rozcinasz i robisz kilka warstw, potem uszczelniasz. Albo po prostu na chama - stabilizujesz śrubami i wypełniasz silikonem. Jeśli ruch powietrza jest z małej do dużej, to nie powinno być gwizdu. Zobacz też redukcje do rur na allegrze - są metalowe i z ABS. w wersji zakombinowanej - wydrukować złączkę z podwójnymi ściankami, szczelną, między które wlewasz wodę. Wtedy ABS wytrzyma

Dzisiaj. Okiem kamer czułych w IR wizualnie było bardzo czerwono kierunki SE i NE d1.mp4

o taki kupię:

niestety nie kojarzę jednego takiego miejsca. Polecam sięgać wiele źródeł i po prostu poczytać o sposobie obsługi, instrukcje. Raczej omijać prywatne opinie i poetyckie opisy co kto widział w okularze. Nie sugerować się też stackowanymi zdjęciami.